文/吴家豪

用当下最时髦的一句话来讲，我是个不折不扣的“吃货”，对于吃，我有着深厚的兴趣。然而，再好吃的美食，都不如家乡的一碗豆腐脑解馋。豆腐脑已然是家乡一张靓丽的名片，它同锅盔，挂面，馇酥并成为“乾州四宝”，甚至与乾陵一样，名声响彻大江南北。

当每天清晨天还未放亮的时候，街道上几乎还是静悄悄的一片，而这时，卖豆腐脑的却早已经打开店门开始营业，在老家，大多数人的早餐是从一碗豆腐脑开始的。吃豆腐脑的大多数上班族和学生，在我们当地是最受欢迎的小吃，甚至有驱车几十公里而来就只为吃一碗豆腐脑。当热腾腾，白嫩嫩的豆腐脑从缸里舀出来，搁上盐，放上蒜水，浇上特别熬制的香醋，再来一勺油泼辣子，白里透红，红里显白，就一口锅盔，那种味道，是任何美食都无法与之相匹敌的。

任何美食的制作背后都是有着极为复杂的流程，在制作豆腐脑之前，需要提前一天将黄豆用水泡好，这期间一般需要半个小时左右，在乾县，制作豆腐脑的时间主要集中在早晨的三四点和下午的三四点，将泡好的黄豆用打浆机打好，打完豆浆后再将豆浆倒入大铁锅里，用火将豆浆煮到沸腾，在此期间，要用铁勺不停地把豆浆扬起来，对于一个新手来说，这样的制作流程是特别累人的。将豆浆煮好后，按照一定的比例称量好石膏，用一定的水划开，倒入缸里，最后沿着缸边将豆浆倒入。以前，做豆腐脑用的大多是陶制的瓦罐，四周加上棉被用来保温，现在几乎都用保温桶来盛放。

小的时候，每到下午放学，村里便会有卖豆腐脑的来，在十几年前，那个时候的农村还不是特别富裕，小贩们都是推着手推车来卖豆腐脑的。大人们干了一天的农活，小孩们也从学校回来，便会端着碗，从家里拿个馒头，舀上一碗豆腐脑，算是对自己一天的犒劳。那时的物价也不高，一碗豆腐脑才卖一块钱，而就是那一块钱吃碗豆腐脑的年代，却给我的心里留下了磨灭不掉的记忆。

前几年的时候，家里也摆摊卖过夜市，与其叫做夜市，还不如说是在自家门口经营的一个小摊位。当然，豆腐脑是必不可少的，为了做好豆腐脑，母亲专门花费时间去学习它的制作流程。印象最为深刻的是，那还是三伏天里，当到了每天下午三四点，似火的太阳炙烤着大地，这个地面散发着令人窒息的热浪。而这时，也正是制作豆腐脑的时候，天气可不管你下午要干什么，更不会因为你的忙碌而降温度降下来，虽说在室内，可是完全感受不到任何凉意。我家的厨房刚好是西晒，下午的温度简直可以说是“烈火地狱”，就是在这样炎热的条件下，每天制作豆腐脑还是要进行的，母亲在前院打好豆浆后，将豆浆端进厨房里熬煮，而我就站在铁锅跟前，手里拿着铁勺，不停地将豆浆上扬，往往整个衣服完全被汗水打湿，额头上的汗水也如同雨滴一样不停的往下流。就是这制作豆腐脑的流程，使得我到了现在都记忆犹新，无法忘却。

经过近两个小时的准备，豆腐脑也就要出摊了，当忙碌了一天的人们从田间地头劳作归来，定要吃上一碗，在老家，吃豆腐脑的时候更要喝上豆腐脑上的那层汤水，夹着黄豆的清香，特别的解渴消暑。盛豆腐脑的碗也特别的有讲究，它不是那种特别大的瓷碗，而是特别精致，小巧玲珑的，有种说法是，吃豆腐脑用大碗吃就失去了它的香味。

直到现在，每当周末有空回家的时候，下来车以后肯定要去吃上一碗豆腐脑，怀念那令我心醉的美味。其实，只要离开老家，我是不吃外面的豆腐脑的，只是觉得缺少了一些该用的家乡的韵味，往往品味不出来其中的感觉来，从而自己的记忆里一直保留的是家乡的那种传统的味道。

或许，这就是乡愁吧，掺杂在很小的一些往事中，也附着在生活的方方面面，而这些看似不起眼的事物，却构成了乡愁的每一部分，也必将永远的萦绕在我的心田。那些家乡的人和事也将在我的记忆里挥之不去，留下深深的烙印。